Am Maltisch sieht alles gut aus. Du erkennst jede Falte am Umhang, der Lederriemen sitzt sauber auf der Brust und an der Rüstung hast du die Kanten sorgfältig nachgezogen. Dann stellst du die Figur auf den Spieltisch und rückst ein Stück zurück. Der Riemen geht im Stoff unter, die Schulterplatte wirkt wie eine flache Scheibe und vom Gesicht siehst du unter der Kapuze kaum etwas. Dafür fällt dir sofort die silberne Schnalle am Stiefel auf.
Wenn mir an einer Figur so etwas auffällt, stelle ich mir drei Fragen. Wo gehen zwei Teile ineinander über? Welche Fläche wirkt flacher, als sie geformt ist? Und wohin fällt mein Blick zuerst? Die Antworten entscheiden, ob ich einen Schatten setze, eine Wölbung aufhelle oder einen vorhandenen Akzent abschwäche.
Hol dir eine fertig bemalte Miniatur, bei der du schon mal gedacht hast: Irgendwas fehlt da noch. Stell sie in dem Winkel hin, in dem du sie gewöhnlich siehst. Bei einer Spielfigur schaust du vielleicht leicht von oben drauf, bei einem Vitrinenstück eher von vorn. Leg den Pinsel erst einmal weg und schau aus ungefähr einer Armlänge auf die Figur. Welches Detail springt dir ins Auge? Welches erkennst du erst, wenn du wieder näher herangehst?
Beim Waldläufer lohnt sich der Blick auf Riemen, Schulter und Gesicht. Rechts sind die Vertiefungen im Umhang stärker abgesetzt, die Schulterplatte wirkt runder und das Gesicht hebt sich deutlicher von der Kapuze ab.
Grün und Braun sehen auf der Palette deutlich verschieden aus. Auf der Figur kann ein brauner Lederriemen trotzdem fast mit dem grünen Mantel verschmelzen. Wenn beide Farben ähnlich hell sind, muss sich dein Auge auf einen kleinen Farbunterschied verlassen. Aus etwas Abstand fällt der weniger auf als am Maltisch.
Mach ein Foto und zieh in der Bildbearbeitung die Farbsättigung ganz herunter. Schau auf dem Schwarz-Weiß-Bild zunächst nur auf die Brust. Kannst du den Verlauf des Riemens mit den Augen verfolgen? Geht er an einer Stelle im Stoff unter? Vergleich das mit der echten Figur. Wenn du den Riemen am Modell sofort erkennst, hat die Farbe dort bereits genug Trennwirkung. Verschwindet er auch am Modell, weißt du, wo sich eine Korrektur lohnt.
Das funktioniert auch bei zwei Bereichen derselben Farbe. Ein dunkelblauer Ärmel vor einer dunkelblauen Rüstung kann genauso untergehen. Entscheidend ist, ob du auf Anhieb siehst, wo der Ärmel endet und die Platte beginnt. Bei Metallicfarben prüfe die Stelle zusätzlich aus einem zweiten Winkel. Ein heller Reflex im Foto kann sich schon verändern, wenn du die Figur leicht drehst.
Du setzt einen hellen Ton auf den Rücken einer Mantelfalte. Die Grenze wirkt dir zu hart, also mischst du einen Zwischenton und gehst darüber. Danach glättest du noch ein bisschen nach. Irgendwann ist der Übergang schön weich, aber der helle Bereich ist so schmal geworden, dass die Falte aus Abstand flach aussieht.
Such dir eine einzelne große Falte aus. Schau zuerst am Modell, wo sie nach vorn kommt und wo sie wieder in die Vertiefung zurückläuft. Jetzt dreh die Figur unter der Lampe ein kleines Stück. Wenn du die Wölbung nur in dem Moment klar erkennst, in dem das echte Licht darauf fällt, lohnt sich ein Blick auf die gemalte Aufhellung.
Setz auf einem kurzen Stück der Wölbung wieder etwas von deinem helleren Stoffton. Oft reicht dafür ein etwas breiterer Pinselstrich. Lass die vorhandenen Zwischentöne daneben stehen. Ist später nur an einer Seite des Akzents noch eine harte Grenze zu sehen, glätte genau diese Seite. So behältst du den weichen Verlauf und gibst der Falte ihren hellen Rücken zurück.
Eine sauber gezogene Kante kann eine Rüstung wunderbar lesbar machen. Umrandest du aber jede Platte mit dem gleichen hellen Ton, wirken die Teile irgendwann wie ausgeschnitten. Die obere Kante einer Schulterplatte fällt genauso stark auf wie ihre Unterseite. Dazwischen bleibt die Fläche gleichmäßig dunkel, obwohl die Platte eigentlich rund ist.
Vergleiche an einem einzigen Rüstungsteil zwei Kanten. Welche liegt oben und zeigt in Richtung des gedachten Lichts? Welche steckt unter einer anderen Platte? Gib der oberen Kante den stärkeren Akzent. An der unteren reicht oft ein kurzes Stück in einem abgetönten Ton. Wenn du bereits überall helle Linien hast, kannst du mit der Grundfarbe einen kurzen Abschnitt an der Unterkante abschwächen und aus Abstand vergleichen.
Schau danach auf die Fläche innerhalb der Kanten. Bei einer gewölbten Schulterplatte darf der helle Bereich oben etwas breiter sein als der feinste Strich. Bei einer kantigen Panzerplatte kann eine ganze kleine Fläche heller sein als die angrenzende Schräge. Die Form der Miniatur zeigt dir, wo du die Farbe hinsetzen kannst.
Unter einer Kapuze, hinter einem Schild oder unter einem Lederriemen überdeckt ein Teil das andere. Wenn beide Flächen bis an die gemeinsame Grenze gleich hell bemalt sind, fehlt dem Auge ein Hinweis darauf, welches Teil vorne sitzt. Der Schild scheint mit dem Ärmel zu verschmelzen oder die Kapuze wirkt wie ein aufgemalter Rand um das Gesicht.
Stell die Figur auf Augenhöhe und such die Stelle, an der ein Teil am weitesten über das andere ragt. Beim Schild ist das vielleicht die schmale Vertiefung neben dem Arm. Bei der Kapuze kann es die Stelle direkt über der Stirn oder seitlich neben der Wange sein. Dort kannst du mit einem etwas dunkleren Ton anfangen.
Setz den Schatten zuerst nur an dem Abschnitt, der am stärksten verdeckt liegt. Lass die offene Seite der Wange oder des Arms heller. Wenn du bei der ersten Probe zu viel Farbe erwischt hast, warte kurz, bis sie trocken ist. Dann kannst du den Rand mit der ursprünglichen Farbe korrigieren und den Schatten auf die Vertiefung begrenzen.
Eine helle Schnalle am Stiefel ist für sich genommen schnell gemalt und sieht aus der Nähe gut aus. Auf einer Figur mit dunkler Kapuze kann derselbe kleine Punkt mehr Aufmerksamkeit bekommen als das ganze Gesicht. Ähnlich kann es mit einer weißen Markierung auf der Schulter oder einem glänzenden Stück an der Waffe passieren.
Schau zwei Sekunden auf die Figur und benenne das erste Detail, das dir auffällt. Entscheide dann, was du eigentlich zuerst zeigen möchtest. Bei einem Waldläufer kann es der Blick unter der Kapuze sein. Bei einer anderen Figur hast du vielleicht viel Arbeit in einen verzierten Schild gesteckt und möchtest, dass der zuerst auffällt.
Wenn die beiden Antworten auseinanderliegen, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst den vorgesehenen Blickfang betonen oder das konkurrierende Detail etwas zurücknehmen. Schau dir vor dem Aufhellen des Gesichts die Schnalle an. Vielleicht reicht es schon, wenn nur noch eine Ecke hell glänzt. So bleibt sie als Schnalle erkennbar und das Gesicht bekommt mehr Raum.
Nimm für den ersten Durchgang die Figur, an der dir gerade eine konkrete Stelle aufgefallen ist. Du brauchst einen Pinsel mit sauberer Spitze, eine Palette und Farben, die nahe an deiner bisherigen Bemalung liegen. Wenn du die ursprüngliche Mischung nicht mehr genau weißt, lass einen kleinen Farbstrich auf der Palette trocknen und halte ihn neben die Figur. So siehst du besser, wie stark der neue Ton von der vorhandenen Farbe abweicht.
Leg eine gedachte Lichtquelle fest. Für die Beispiele hier kommt das Licht schräg von oben und vorn. Hat deine Figur schon eine andere erkennbare Lichtseite, orientiere dich daran. Prüf jede Änderung einzeln und lass die Farbe vor dem Vergleich trocknen.
Ein brauner Lederriemen läuft quer über den grünen Mantel. Auf Brusthöhe geht er im Stoff unter. Dort kannst du den Mantel unmittelbar neben dem Riemen ein wenig dunkler machen.
Such die Seite, auf der der Riemen Schatten wirft. Bei Licht von oben ist das oft die Unterseite. Prüf, wo der Riemen über dem Stoff liegt und wo er eng anliegt. Beginne mit dem kurzen Stück an der Brust, an dem du den Übergang aus Abstand am schlechtesten erkennst.
Misch einen dunkleren Mantelton. Gib etwas dunkles Braun in dein Mantelgrün und vergleich die Mischung mit der Grundfarbe. Nimm wenig Farbe auf und streif den Überschuss auf der Palette ab. Die Pinselspitze soll den Schatten dorthin setzen, wo du ihn haben willst, auch wenn die Vertiefung schmal ist.
Zieh den Schatten auf den Stoff. Setz ihn direkt an den Riemen, zunächst nur über ein paar Millimeter. Lass ihn trocknen und rück wieder ab. Kannst du den Riemen jetzt klar verfolgen, hast du erreicht, was du dir vorgenommen hast.
Wenn der Schatten aus Abstand selbst als harter Strich auffällt, mach ihn mit der Mantelfarbe von außen schmaler. Wenn er kaum sichtbar ist, kannst du ihn auf dem kurzen Abschnitt noch etwas vertiefen. Je nachdem, wie der Riemen über die Falten läuft, darf seine Schattenkante unterschiedlich breit sein.
Dasselbe Prinzip hilft bei einem Schild vor einem Ärmel. Prüf zuerst den kleinen Abschnitt, der für die Haltung der Figur wichtig ist. Wenn dort klarer wird, wo der Arm hinter dem Schild sitzt, liest sich die ganze Pose besser.
Stell dir eine dunkelblaue Schulterplatte mit einem sauber gemalten hellen Rand vor. Der Rand ist gut sichtbar, doch die Platte wirkt aus Spielabstand eben. Schau, wo ihre Oberseite nach vorn rundet. Genau diese Zone kann etwas mehr Licht bekommen.
Plane die Stelle, bevor du malst. Mach ein Foto oder dreh die Figur kurz unter deiner Lampe. Wo ist die Fläche am stärksten zur gedachten Lichtquelle geneigt? Bei einer runden Schulter ist das ein kleiner Bereich auf der oberen Wölbung.
Misch aus dem bisherigen Blau und einem helleren Blau einen Zwischenton. Trag ihn in einer dünnen, kontrollierten Schicht auf die gewählte Fläche auf. Mach die Aufhellung etwas breiter als einen Kantenstrich. Auf der abgewandten Seite bleibt genügend vom ursprünglichen dunkleren Blau stehen.
Beurteile die Form aus Abstand. Wenn du die Rundung jetzt erkennst, reicht die erste Aufhellung. Falls sie noch schwach wirkt, kannst du in die hellere Zone einen kleineren, etwas helleren Akzent setzen. Prüf danach wieder, wie die gesamte Platte wirkt.
Sieht die helle Stelle wie ein aufgesetzter Fleck aus, misch einen Ton zwischen der Grundfarbe und der Aufhellung. Trag ihn nur an der Grenze auf, die zu hart wirkt. Das Zentrum der Aufhellung darf sichtbar bleiben. Gerade beim Ausbessern lohnt es sich, nach zwei oder drei Pinselstrichen kurz abzusetzen und auf die ganze Figur zu schauen.
Bei Stoff liegt die helle Zone oft auf dem Rücken einer Falte. Zieh den helleren Ton ein kurzes Stück entlang dieser Wölbung und lass ihn dort auslaufen, wo die Falte sich wegdreht oder unter einer anderen Form verschwindet.
Bei einer Figur mit Kapuze fällt aus Abstand zuerst die silberne Schnalle am Stiefel auf. Du möchtest aber, dass man als Erstes das Gesicht unter der Kapuze sieht. Dafür kannst du die Wirkung testen, bevor du die Figur anfasst.
Deck die Schnalle kurz mit Papier ab. Halte ein kleines Stück so vor die Figur, dass du aus deiner üblichen Blickrichtung nur die Schnalle verdeckst. Schau zwei Sekunden auf die Figur. Landet dein Blick jetzt am Gesicht? Dann weißt du, welches Detail du zuerst verändern kannst.
Verkleinere die hellste Stelle an der Schnalle. Nimm einen mittleren Metallton und übermale einen Teil des hellsten Strichs. Lass ein kurzes Lichtstück stehen. So bleibt die Schnalle als Metall erkennbar und fällt aus Abstand weniger stark auf.
Schau erneut auf das Gesicht. Geht es noch unter, misch eine etwas hellere Variante deines Hauttons. Setz einen kleinen Akzent auf die zur Lichtquelle gewandte Wange oder auf den Nasenrücken. Schau, welche Stelle unter der Kapuze plausibel Licht bekommt.
Prüf das Ergebnis an der ganzen Figur. Wenn sich der Ausdruck leichter erkennen lässt, kannst du aufhören. Helle Farbe wirkt auf einer dunklen Figur besonders stark. Bei einer schwarzen Rüstung kann deshalb schon dunkles Blaugrau als Licht reichen. Der größte Teil der Rüstung darf tief dunkel bleiben, wenn das zur Figur passt.
Mach ein zweites Foto am selben Platz, aus derselben Entfernung und unter derselben Lampe. Lass dir die Bilder ungefähr so groß anzeigen, wie du die Figur beim ersten Test gesehen hast. Wenn du nur das Nachher-Bild stark vergrößerst, zieht jede kleine Pinselspur plötzlich mehr Aufmerksamkeit auf sich als die Wirkung der ganzen Figur.
Vergleich die Stelle, an der du tatsächlich gemalt hast. Lässt sich der Riemen leichter verfolgen? Wirkt die Platte runder? Fällt dein Blick früher aufs Gesicht? Schon eine klare Veränderung reicht, um zu entscheiden, ob du an der Stelle fertig bist.
Wenn du dir unsicher bist, wandle beide Fotos zusätzlich in Schwarz-Weiß um oder schau die Figur unter deinem üblichen Spiel- oder Vitrinenlicht an. Bei Metallicfarben kann die Beleuchtung einen Reflex verschieben. Prüf die Wirkung deshalb auch mit einer kleinen Drehung der Figur.
Probier deine Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle aus. Lass die Probe trocknen und prüfe, wie sie deckt und haftet. Für eine kleine Korrektur brauchst du auf einer geeigneten Oberfläche nur wenig Farbe. Wenn sich die Farbe auf der Probe zusammenzieht oder schlecht hält, klär erst, wie sich dein Lack und deine Farbe vertragen, bevor du mitten im Gesicht weitermachst.
Probier zuerst einen etwas helleren Ton aus deiner vorhandenen Farbpalette. Dunkles Blaugrau kann auf schwarzer Rüstung bereits sichtbar Licht zeigen. Entscheidend ist, ob du die gewünschte Form aus deiner üblichen Entfernung erkennst. Ein kleiner heller Bereich an einer Wölbung kann genügen.
Wähl die Stelle, die den größten Unterschied für deinen Blick auf die Figur macht. Formulier vorher einen Satz, den du nach dem Malen prüfen kannst. „Ich möchte den rechten Arm klarer vor der Brust erkennen“ ist konkret genug. Wenn du das erreicht hast, kannst du den nächsten Eingriff an einem anderen Abend ausprobieren.
Wenn du beim Lesen an eine Figur aus deinem Regal gedacht hast, hol sie dir auf den Tisch. Schau sie aus einer Armlänge an und nenne die Stelle, die dich stört. Vielleicht geht der Arm vor der Brust unter. Vielleicht soll das Gesicht unter der Kapuze stärker auffallen. Damit hast du schon eine Frage, mit der du in die nächste Malsitzung gehen kannst.
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Viel Spaß am Maltisch!
Norbert Kammerer
argonspaintshop
ÜBER DEN AUTOR
Norbert von argonspaintshop.com
Seit über 30 Jahren bemale ich Miniaturen – von Warhammer bis Rollenspiel, vom Drachen bis zur Basekante.
Ich liebe Details, echte Handarbeit und Zubehör, das funktioniert. Hier teile ich, was sich in meinem Atelier wirklich bewährt hat.
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© Norbert Kammerer
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